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试白坯
要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm
:穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨
：正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，bl线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。
袖子，服装打板培训多少钱，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状
休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，sp点大于正装，正侧袖曲线弱。
:出现斜向是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状，回到平面修版。
在后来的采访中我们知道，王玉涛发布会的服装版型都是他亲手完成的。作为------完成版型的设计当然是对设计思想的的表达。
对于“舒服”，---王玉涛自己这样解释：我对版型有经验，第二我对版型有灵性。
作为---，王玉涛不忌讳别人称他“裁缝”，因为在他看来做版和做设计同样是需要灵感的。王玉涛15岁起接触服装，在以后的十几年中没有放弃过对版型的研究。他说：“没有足够的经验是不可能成为的版师的，打版的经验就是在一次一次的实践中积累得来的。打版就是把理论不断论证的过程。好比老师说‘1+2=3’，那么在通过不断的演练过程中我们可以发现很多途径都能得到3这个结果，而尝试了这些之后，我们觉得还是1+2为简便。那么这个时候我们使用的1+2与使用的1+2是不同的。”
服装---的服装设计效果图向平面结构图转化需要服装制版师的“巧夺天工”，才能终成为成衣生产用的毛样，即生产纸样。这个过程，实际上是“设计效果图——确定体型及数据——结构分解草图——确定主要部位的制图规格和数值——平面结构图净样——毛样”的过程。在这样的纸样设计过程中，服装制版师起着举足轻重的作用。服装制版师需要考虑如何能定出一套较佳的生产纸样，使成衣达到---品质、降低成本、提的目的。因而成衣制版也就不同于普通的个人定制了。
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