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将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,后确认为服装生产纸样。
服装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的---;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求
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不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种的、简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝。
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