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要注意衣料的缩水率。为了---服装成品尺寸符合规格要求，一般棉织物或丝织物都要预先作缩水处理，毛呢类面料可以利用蒸汽进行预缩。对于因生产数量大而难以进行预缩的面料，一定要根据面料的缩率计算出各部位的加放量，在制版中加进去。
要注意制版的方向和画线的顺序。服装制版培训之一般是将衣片的领口置于靠近身体一侧的右方，将衣片的下摆置于左方。然后根据计算，先画长度线后画围度线，再画弧线
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短寸法与胸度法:这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的---以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，服装设计培训公司，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我---体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。
制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、---对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通打版师成长为打版师的瓶颈。
制版师在成长过程中不同阶段参加适合的培训是非常有---的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于制版师的职业发展是很有益的。但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。杭州服装制版设计，就找杭州千森服装设计有限公司
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